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闯入巴黎时装周的这些中国设计师们靠的是什么

2018-07-29 16:30:29 来源:

四大时装周,对于任何身处时尚圈或关心时尚圈的人来说,都是件头等大事。

设计师在此呈现半年内的辛勤成果,接受所有人的检阅;

编辑们在此获取最新锐的时装潮流,并传达给大众;

买手们要把握趋势与消费市场的平衡,用独到眼光挑选新季设计;

时装爱好者们在接下来的半年到一年内,买什么、穿什么、甚至搭什么,就都看时装周的了。

随着中国时装行业的崛起,如今四大时装周对于我们来讲,也不是只有看热闹的资格。

越来越多的中国设计师开始进入四大时装周的官方日程、越来越多的机构开始提携中国设计走入国际视野、越来越多的消费者能够在第一时间买到当初所心仪的秀款。

四大时装周,中国的参与度一季高过一季。

眼下2019春夏男装周临近尾声,不妨一起来回顾一下那些成功闯入被高级时装行业视为最重要一站——巴黎时装周的官方日程的中国设计师们。

看看他们,究竟是用什么走上了国际T台。

Masha Ma

独立强势的中国女性

马莎是个看起来强势独立的年轻女孩。

上挑的眉毛令人印象深刻——她就是其个人品牌Masha Ma的风格代言人。Masha Ma同样年轻、凌厉、破具新锐之姿。

建筑感的廓形与白色面料是Masha Ma能够被人一眼记住的元素,马莎借由这两大元素来塑造她心目中迈向国际化的、追求独立的、强势而充满力量的女性形象。

这样的审美观无疑是不分国界的,全球的女性都会有所认同。

关于中国元素的运用,马莎举过一个很恰当的例子:

“我喜欢像《卧虎藏龙》一样可以让全世界看懂,而不是像《黄飞鸿》只有中国人懂。”

因此Masha Ma的设计同样罕见标签化的中国元素,取而代之的是用西方的服装技法表达出的东方思想内核——隐忍、冷静、以柔克刚。

很多人是从尚雯婕那里知道Masha Ma的。她与尚雯婕有很多共同点:敢尝鲜、有野心、立足国际化。

二者合作出不少的经典造型,无论是专辑封面上缀满大量亮片的鱼尾裙,

还是Masha Ma那些标签式建筑感剪裁的白色连衣裙。

与尚雯婕的合作除了因为她们一拍即合,也是出于商业化的考量。马莎是一位目标明确的设计师,在推出品牌副线之际,她选择与尚雯婕携手造势。

为了能让品牌获得更稳定的成长,她选择退出伦敦时装周进入巴黎时装周。

“一旦打入巴黎,就会赢得尊重,以一种细水流长的方式向前发展”,马莎说道。

有明确目标的人就难以迷失方向,如今Masha Ma无论是在设计、销售还是副线品牌上,都在朝着马莎的构想稳步前进。期待它在巴黎时装周的T台上,也会走得更加长远。

UMA WANNG

含蓄东方美学

你很难简要概括UMA WANG作品的风格,但当你看见它的创始人王汁,你就会强烈感觉到,她自己就是UMA WANG的风格代言人。

从这点上来说,UMA WANG和Masha Ma这两个风格大相径庭的品牌倒是有着相似之处。

UMA WANG的作品有一股安静的力量,无论是从那些极其看重垂坠感的廓形、饱和度极低的色彩、还是颇为低调的提花面料中,

你都能直观地感受到品牌自成一派的风格——那种极其含蓄却让人想多看一眼的东方式内敛。

比起用“中国创造”来浅显地树立自己的风格标签,UMA WANG更多地是把中国的审美元素以更加内化的形式加以运用。

“我从来没有考虑过我的风格应该讨好中方还是西方。很多人能够从我的衣服中看出东方感觉,比如面料触感、轮廓”,王汁曾经如此阐述自己的设计。

作为创立于伦敦、并全部由国外工厂进行生产的品牌,UMA WANG并没有将视野局限在在中国,而是追求一种更普世性的美。每个追求含蓄、内敛、安静的女性,都会对UMA WANG偏爱有加。

比如UMA WANG就很受中东客人的喜爱,因为它“款式优雅、实穿又不卖弄性感,却依旧时尚”。

和很多从中国走出去的新锐设计师不同,王汁在中国工作了十年后,才前往圣马丁进行进修并创立个人品牌。因此不仅是对于设计,对于商业她也有自己的想法:UMA WANG坚持开设少而精的店铺,即使是在中国也不会贸然扩张。

这能够保证每一位顾客完整地感受到品牌的美学理念,而这也是UMA WANG在成立9年后依旧魅力不减、且在国际舞台掷地有声的原因之一。

ANGUS CHIANG

宝岛文化的新视角

江奕勋及其个人品牌ANGUS CHIANG,或许在内地还不算是响当当的名字。但实际上,他和他的品牌在台湾地区有着很高的知名度。

在台湾地区时装产业还略欠发达的情况下,江奕勋作为本土化教育背景的设计师,先是获得了2013年伦敦毕业展时装周的国际新锐设计师奖,又在四年后入围了LVMH Prize设计新秀大奖21强,现在又是常驻巴黎男装周官方日程。

但是当你翻看江奕勋的作品,你会发现他更像是一个沉浸于创造和玩味之中的设计师。

ANGUS CHIANG的作品最直观的观感就是色彩极其丰富。不管是在一起搭不搭调的色彩搭配,江奕勋都敢把它们放在一起。一场秀看毕,你会觉得经历了一场视觉风暴。

这也是江奕勋的有意为之——他努力让色彩成为ANGUS CHIANG品牌的标签。

“要让人们看到它就知道这是我的东西”,江奕勋看似在肆无忌惮地玩着色彩游戏,但背后也是一个推广品牌的策略。

这样的视觉呈现,看起来颇具伦敦新锐设计师的风范。看似无意的色彩搭配,却已让ANGUS CHIANG具备了被全球时尚界所关注的基础。

在此基础之上,ANGUS CHIANG深深根植于台湾地区本土的文化视角,则让它的成衣系列更具深度——这也是它能够入选LVMH Prize的重要原因。

台湾80年代的校园偶像、招贴画、小广告甚至是塑料袋,都能成为ANGUS CHIANG的灵感缪斯。

在ANGUS CHIANG刚刚发布的2019春夏系列中,它又将视线移至台湾城市景观与文化代际之间的新旧关系。运动服、小广告、公共浴室、旧年历等颇具年代感的元素,在这里与响应当下潮流的时装碰撞出了新的火花。

更有趣的一点是,ANGUS CHIANG在聚焦台湾地区各种现象和历史的同时,也成了某种意义上的台湾特产带货王。比如它就推出过以珍珠奶茶和台湾啤酒为主题的设计,看起来非常有趣。

或许你早已见过江奕勋的作品——在蔡依林那组被誉为“迄今最先锋时髦”的大片中,就有ANGUS CHIANG的呈现。

在更多大陆的时装人才开始活跃于国际舞台之时,江奕勋更像是台湾一直独秀的存在。而他也确实担得起这份荣誉,如今他正用自己独树一帜的风格和台湾文化的新视角,以一种颇具个性的方式让人们了解他的家乡。

SANKUANZ

千禧一代的潮流之声

上官喆是一个被很多年轻人熟知的名字。他的品牌SANKUANZ一直立足于街头的潮流,并连带千禧一代所创造并喜爱的图像、装置、音乐和时装风格,一同集合成品牌的风貌。

有人说SANKUANZ品牌代表的是中国当下的地下文化,但上官喆却说,“我相信年轻人的亚文化不是次级文化,而是先锋文化,就像朋克文化和现在整个世界潮流被美国黑人嘻哈音乐引领、推动那样”。

每天和90后的先锋创意人打交道,SANKUANZ的作品也充满着年轻的活力:

最开始让他崭露头角的萨满系列,他与艺术家陈天灼合作,联手打造了极具漫画夸张风格和亚文化元素的时装。看起来怪异,且酷。

从色彩上来讲,几乎是爆炸式的色彩堆叠看得人眼花缭乱,却足够吸引人眼球。 

这也奠定了他日后设计的基调——善于用某一符号化的视觉元素来引导整个系列的设计,无论这一季的风格是繁复,抑或是至简。

从外星人到NASA,

从《南方公园》到亚运会。

和其他走入巴黎时装周的设计师不同的是,上官喆并没有刻意回避一些浅显的中国元素。汉字可以与半透明的宇航风格长袍一同出现。

很“中国特色”的熊猫盼盼可以被印在做旧风格的飞行员夹克上。

一段精分式的“啊啊啊啊啊啊啊啊啊”,他都敢印在衬衫上。

这些设计在中国年轻人看来很酷,在不认识汉字的年轻人眼里更酷。

上官喆很在意“酷”,他说:“最酷的是,未来的世界不是由成熟的菁英来主导的,而是年轻人,在过去,他们没有机会来发出声音,获得话语权,但现在,人人都可以表达。”

能够发掘当下年轻人的酷,并为其做出引领和发声,无疑是SANKUANZ能够受到人们热捧的重要原因。作为中国千禧一代潮流的发声者,SANKUANZ从伦敦走到巴黎,一路都在用自己的独特视角开天辟地。

YANG LI

实穿极简主义

李阳作为新生代设计师,他的个人品牌YANG LI或许还没有被很多人知晓。

但在巴黎时装周的T台上,YANG LI已经用他克制而独到的极简主义手法获得了大量关注。在2014年还入围了LVMH Prize设计新秀大奖。

李阳不推崇对于时装大刀阔斧的改革,而是偏爱将经典的设计不断优化并添加新的想法,他说,“设计出不能穿的衣服真的很悲哀”。

他在圣马丁求学期间,甚至因为不满老师不断要求他创造全新却并不讲究穿着效果的作品而中断学业。

随后他来到安特卫普的Raf Simons品牌进行实习,Raf Simons内敛而克制的设计风格显然更让他崇拜。

你可以在YANG LI的作品中看到Raf Simons对他的强烈影响,甚至还有点Raf Simons时期Jil Sander和Dior的影子。

YANG LI的衣服是好看的,同时也是好穿的。廓形线条自然而流畅,看似简单却能“润物细无声”地修饰体型。

面料和色彩的运用也是低调而平和的,一件单品仅用一两处考究的细节来增添亮点。

剪裁不会让人觉得怪异或是炫技,但斜襟茧形外套、蜂状收腰、不规则裁片等技巧还是会让人感受到李阳的功力所在。

那些谋求对时装进行改革的设计师,可能会功成名就或一败涂地。但像李阳这种设计师,才是更多的人会真的为其掏腰包并在日常穿着的。

贯彻实穿极简主义的YANG LI,在巴黎的首秀就收到了10 Corso Como和Ln-CC等知名买手店的青睐。如今七年过去,它正在用愈发成熟的设计获得更多人的青睐。

Sean Suen

超越日常的日常款

作为第一个进入到巴黎男装周官方日程的男装设计师,孙小峰其实是自学成才的服装设计师。

他的个人品牌Sean Suen在创立三年内就登上了伦敦时装周,四年后就进入了巴黎男装周官方日程。

Sean Suen走向巴黎男装周的路走得很扎实。孙小峰创立Sean Suen后的第一步就是创立起品牌的标签——适之于日常却又略有夸张的廓形。

在他的作品中,你可以看到肩部平直的箱形大衣;

廓形松垮巨大的oversize西装外套;

肩部半圆而腰部收窄的亮面材质风衣……

这些来源于日常衣物却又在局部做了夸张处理的廓形,就是Sean Suen设计中最引人瞩目的特征。

在细节方面,面料的碰撞则是Sean Suen的另一大特色。虽然是棉、丹宁、丝绸、皮革这种寻常面料,但在调和下就有了新的视觉效果。

譬如用厚重的皮革马甲搭配轻盈的丝绸条纹衬衫;

将常见的飞行员夹克赋予金黄色的丝绒材质并与毛呢西装相配;

把天蓝色的皮质拉链夹克和金属涂层长裤搭在一起;

又或者是一半毛呢、一半针织的大衣,用肩部的纽扣制造随性的披挂效果。

为Sean Suen打造出标志性的廓形和面料手法只是孙小峰塑造品牌的第一步。从走上国际时装舞台的第一季起,他就开始用中国的传统文化为Sean Suen注入更加深刻的文化内核。

2015年6月,首次登上伦敦时装周的Sean Suen发布了名为西游的2016春夏系列。

但其实,这个系列讲述的是一个现代版东方少年西游的故事——整个系列看起来仍然是十分西方化的。

但在细节处,用丝绸点缀的细节和用西装廓形演绎的长袍则显示出了些许的东方色彩。

“我把我自己在中国生活和在国外游历的感受融入到设计里,混合了很多东西方的元素”,孙小峰这样解释他对于“西游”的理解。

次年Sean Suen在伦敦发布的2016秋冬系列,则将视野转向象棋。

这一季同样是比较西方化的表达,而象棋标志性的“米字格”则被巧妙地融入到夹克、西装、风衣等单品之中,并别具匠心地用织带、拼接或拉链装饰。

在更深层次,孙小峰则想要表达一个博弈的故事。一方面是东西方美学的博弈,另一方面,是初入国际时装视野的孙小峰本人的博弈。

在进入巴黎男装周官方日程的两年后,Sean Suen发布了主题为“末代皇帝”的2018秋冬系列。

依旧没有粗暴地复制和拼贴东方元素,而是将官服以粗花呢的形式变成风衣的披肩、

将短袍改造成颇具山水画意味的条纹夹克、

将宫廷感十足的皮草毛领嫁接在毛呢系带大衣上。

这样的设计无论是对于东方人还是西方人,都是好看、且能够在日常穿着的设计。

正如大多数走出去的中国时装设计师一样,孙小峰会从中国元素中提取设计和细节的灵感,但“它们的诠释方式将非常摩登,还是不希望把中国太传统的东西放进里面去”。

在刚刚发布的Sean Suen 2019春夏系列中,孙小峰则跳脱出了东方元素的框架,开始探索起现实的无奈生活与逃脱现实压力之间的人生状态。

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